الوسم: الراقية

أسبوع روما للأزياء الراقية .. بين المدح والأنتقاد
المصممون الإيطاليون، الرومانيون خاصة، غاضبون من ابن بلدهم، جيورجيو أرماني. فهذا الأخير لم يدر ظهره لهم بمشاركته في أسبوع باريس للموضة الراقية، بدل المشاركة في أسبوعهم فحسب، بل سمع وهو يقول لأحدهم مؤخرا، خلال أسبوع باريس للـ«هوت كوتير»، إن روما فقدت بريقها كعاصمة موضة وأن أسبوعها للأزياء الراقية، الذي يأتي بعد أسبوع باريس مباشرة، قد قضى على نفسه بالسماح لمصممين مغمورين لا يستحقون المشاركة فيه، مع غياب أسماء كبيرة.

وبالرغم من أن مكتب المصمم الإيطالي المخضرم لم يصدر أي تعليق، إلا أن هذا لم يخفف من هول الصدمة على المصممين الرومانيين، الذين باتوا يؤمنون أكثر من أي وقت مضى بأن الصمت من ذهب.

وأعلن بعضهم هذا الرأي بالقول إنه كان حريا بالمصمم المخضرم الصمت على الأقل. ستيفانو دومنيلي، رئيس دار غاتينوني والرئيس السابق لأسبوع روما للموضة قال لـ«رويترز» إنه «لا يجب على مصمم إيطالي يشارك في باريس أن يقلل من الإيطاليين في وقت تعرف فيه الموضة أزمة اقتصادية كبيرة».

وأضاف انه كان يفضل أن يتحلى أرماني ببعض الوطنية والدبلوماسية، وأن لا يصرح بمثل هذه الأقوال، خصوصا أن اسمه كبير وكلمته مسموعة في العالم. وصرح مصمم غاتينوني، غييرمو ماريوتو، هو الآخر لـ«رويترز»، أنه فخور بالمشاركة في أسبوع روما، ولا يمكنه أن يفكر أبدا في التوجه إلى باريس.

ووافقه الرأي معظم المصممين المشاركين بأن أرماني كان غير دبلوماسي بتصريحاته في وقت تحتاج فيه الموضة إلى تكاتف كل الجهود لحمايتها من تداعيات الأزمة.

لكن مع ذلك، احتفل الرومانيون بأسبوعهم وكلهم تفاؤل وأمل بأنه لا تعليقات أرماني ولا الأزمة المالية يمكن أن تؤثر عليهم، وهو ما امتدحه بيبي مودينيس، الرئيس الفخري لغرفة الموضة الوطنية، الذي قال إن إصرار هؤلاء المصممين على المشاركة متحدين الظروف بإبداعاتهم المميزة، وعدم مبالاتهم بكون ميلانو لا تزال تأخذ حصة الأسد من الاهتمام العالمي، يجعله يشعر بالفخر والاعتزاز.

ورغم أن الأسبوع الروماني، لا يزال في بداياته، ويشق طريقه بصعوبة في ظل المنافسة من كل من باريس وميلانو، إلا أن حجم المشاركة فيه لا يستهان بها، كذلك الأسماء التي تحرص على هذا الأمر، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، فندي، غاتينوني، لورونزا ريفا وروناتو باليسترا، فضلا عن باقة من المصممين العرب من أمثال عبد محفوظ، طوني ورد، والسوري رامي العلي.

والملاحظ أنه في الوقت الذي قدمت فيه معظم البيوت الإيطالية، من فندي إلى غاتينوني وغيرهم، تشكيلات تشمل كل ما تحتاجه المرأة للنهار والمساء والليل، كان تركيز المصممين العرب منصبا على مناسبات السهرة والمساء، من خلال فساتين طويلة برعوا في صياغتها لتخاطب امرأة مترفة وتحب الترف والسهر، على ما يبدو.

بيد أن الغالبية اتفقت، بحكم أن الموسم موجه للربيع والصيف، على الإسهاب في استعمال أشكال الورود، سواء في التطريزات أو من خلال تقنيات صياغة الأقمشة لتبدو المرأة وردة متفتحة ومتحركة.

المصمم لورانزو ريفا، مثلا، استعمل ألوانا طبيعية مثل الوردي المطفي، البنفسجي، الأخضر، العاجي؛ ليجسد امرأة فاتنة قال المصمم انه يريدها أن تسحر الرجال لا أن تخيفهم وتبعدهم بجمال صارخ، بينما قدم رامي العلي تشكيلة من الفساتين المستوحاة من انسيابية القفاطين وأخرى مفصلة على الجسم بنقوشات رائعة أظهر فيها أنه رسام ماهر بقدر ما هو مصمم بارع. من جهته قدم اللبناني عبد محفوظ تشكيلة تضج بأسلوبه الفخم، الذي عودنا عليه، بدءا من استعماله أجمل الأقمشة وأغلاها، واهتمامه بأدق التفاصيل.

المجموعة تميزت بألوان عرف كيف يختار درجاتها لتناسب كل البشرات، بدءا من الأخضر والمرجاني والعاجي والبنفسجي والفضي وهلم جرا، فضلا عن تصميمات تبرز أية امرأة تلبسها كأميرة من أميرات ألف ليلة وليلة. الأسبوع شهد أيضا مشاركة أفريقية لافتة لأول مرة، من كلٍ من غانا والكاميرون وأوغندا.

وجاءت مشاركة هذه الباقة الأفريقية ضمن «مشروع الموضة الأخلاقية»، الذي يدعمه كل من غرفة روما للموضة والأمم المتحدة. وهو مشروع يشغل 700 امرأة أفريقية، وتتم فيه مراعاة البيئة باستخدام خامات وأساليب رحيمة بها. أما من حيث التشكيلات التي قدمها معظم المصممين الأفارقة، فقد بدا واضحا أنهم استقوا أفكارهم فيها من واقع بيئتهم وتراثهم الغني.

تجدر الإشارة إلى أن روما، رغم الصعوبات التي تواجه أسبوعها للأزياء الراقية، منذ سنوات، على شكل منافسة قوية من جارتها ميلانو وهجر مجموعة من كبار المصممين الذين شهدوا بداياتهم فيها، إلا أنها هي التي أطلقت أسماءً معروفة مثل فالنتينو وغاتينوني وغيرهما.

حصاد أسبوع الأزياء الراقية لربيع وصيف 2022

تقلص هذا الموسم أسبوع «الهوت كوتير»، الذي يقام مرتين في العام، إلى ثلاثة أيام فقط، بسبب الأزمة المالية التي دفعت بعض البيوت الصغيرة إلى الانسحاب التام، أو المشاركة المتواضعة من خلال عروض على شكل معارض.

لكن سواء كانت أسبوعا أو ثلاثة أيام، فإنها بالنسبة للعاملات فيها، وهنا ما يعرف في أوساط الموضة بـ «الأنامل الصغيرة»، تعني أسابيع طويلة من العمل بتفانٍ، أحيانا يتم فيه مواصلة الليل بالنهار، لتنفيذ كل الأعمال المناطة بهن، بدءا من التفصيل إلى الحياكة والتطريز وغيرها.

أسابيع من التعب والسهر حتى تأتي الصورة كالحلم، أو كتحف فنية تظهر فيها عارضات نحيلات في عمر الزهور في أزهى حلة وشكل.

وقلة فقط ممن أسعفهم الحظ لدخول الكواليس أو ورشات العمل، تعرف مدى حرفية هؤلاء الأنامل الصغيرة وصبرها، وأيضا ما تتحمله العارضات الصغيرات، وراء الكاميرا، من تعليقات وسخط، عندما لا تكون الحركة هي الحركة المطلوبة، أو لا يكون الفستان بالمقاس المثالي، ويحتاج إلى تغيير ولو طفيف.

تحت الضغط، ينسى العديد من العاملين إيتيكيت المخاطبة أو التعامل، فالعاملات يركضن بحثا عن دبابيس أو خيوط وإبر لتقصير أو تطويل الفستان، أو تضييقه عند الخصر، أو جمعه وراء الظهر أو عند الأكمام، وعلامات التوتر تبدو على الوجوه، ومخرجو العرض يصرخون في الكل، وكأنهم في صراع مع الزمن.

والحقيقة أنهم فعلا في صراع مع الزمن، خصوصا بعد أن أصبحت معظم الورشات، مثل لوساج للتطريز، أو ماسارو لصناعة الأحذية، وغيرها، لا تتوقف عن العمل ما بين تشكيلات الأزياء الجاهزة، وتشكيلات ما بين المواسم وغيرها، مما يجعل الوقت الذي يخصص لكل تشكيلة وموسم، محدودا.

ورغم هذا، ففي مرتين في العام يولد من رحم هذا الجنون فنون، وتطل علينا من هذا الفرن الذي يغلي بالتوتر والحركة، فراشات تختال في أزياء تحمل كل مواصفات «الهوت كوتير»، أو الخياطة الرفيعة.

ورغم اضطرار بعض بيوت الأزياء للانسحاب من المشاركة، إلا أن هذا لن يؤثر على الموسم.

فموضة «الهوت كوتير» بدأت قبل أن تكون هناك أزياء جاهزة. وحتى يومنا هذا، فإن هذه الأخيرة تعيش على حس الأولى، ولا ترقى لمكانتها، رغم أنها هي التي تبيض ذهبا لبيوت الأزياء.

ويلمح البعض أن الأزمة المالية قد تؤثر على الملابس الجاهزة وسوق الحقائب وغيرها، إشارة إلى أن الطبقات المتوسطة هي الأكثر تضررا، لكنها لن تؤثر على كل ما هو رفيع، لأنه يصب في خانة التحف الفنية التي يمكن الاستثمار فيها.

وبالفعل هذا ما تؤكده نظرة واحدة إلى الحاضرات الجالسات في الصفوف الأمامية من العروض، اللواتي لا يبدو عليهن أنهن يشغلن بالهن بمشكلة الاقتراض أو موسم التنزيلات، بقدر اهتمامهن بالحصول على قطعة مميزة وفريدة من نوعها.

فعرض المصمم أليكسيس مابيل، مثلا، حضره ما لا يقل عن 400 من المشترين ووسائل الإعلام وسيدات المجتمع المخملي، مثل سوزان سابرشتين، التي اشترت مجموعة من القطع مباشرة بعض العرض، وهذا ما يعطي الأمل بأن العاصفة مؤقتة، وأن كل ما على المصممين القيام به، انتظار انقشاع غيومها.

جورج حبيقة

عرض اللبناني جورج حبيقة كان عرسا شرقيا من الألوان والورود الضخمة، رسمها أحيانا بألوان متوهجة، وشكلها احيانها اخرى من نفس القماش حول العنق أو الصدر أو الخصر، على فساتين انثوية تليق بمناسبات السجاد الأحمر وحفلات الزفاف على حد سواء، كما على تايورات خاصة بمناسبات الكوكتيل.

كانت تشكيلة لا تعترف بالحل الوسط، فكل ما فيها من تفاصيل، ضخم يلفت الانتباه، اعتمد فيها حبيقة على حرفية عالية وتقنيات متطورة في تقطيع الأقمشة وصياغة اشكال مبتكرة منها. لحسن الحظ ان ماكياج العارضات كان هادئا كما لم يستعمل أي اكسسوارات، الأمر الذي خلق بعض التوازن.

شانيل

دار «شانيل»، على العكس من كل بيوت الأزياء، كانت الأكثر استماعا لما يجري في العالم، وهذا ما صرح به مصممها المخضرم، كارل لاغرفيلد، مرارا.

قدم كارل تشكيلة بيضاء بخطوط واضحة تستوحي بساطتها من الستينات، وكأنه بها يفتح صفحة بيضاء، خصوصا أن الورق كان هو الغالب على الديكور والإكسسوارات التي زينت الرؤوس على شكل تيجان وقبعات.

غير أن بساطة هذه التشكيلة خادعة، إذ إن كارل يعرف أنها موجهة إلى «الهوت كوتير»، وبالتالي يجب أن تكون مميزة في تفاصيلها.

وهذا ما كان .. فجاكيت واحد، مثلا، قد يتميز بمئات البليسيهات هنا، وبنطلون ما قد يبدو مستقيما للوهلة الأولى، وهو في الحقيقة معقد في تصميمه، سهل في ارتدائه، وفستان سهرة يجب أن يجمع الكلاسيكية والعصرية، حتى يكون أهلا لأن يحمل توقيع «شانيل».

جورج شقر

اللتعرف عن قرب عن طريقة تفكير المصمم جورج شقرا، وكيف يعبر عن نفسه من خلال أزيائه، لا بد من حضور أحد عروضه.

فهنا يلتقي الفن بالواقع بشكل متناغم يجعلك تطمح إلى كل قطعة تمر أمامك وتطمع فيها، وتشعر بالفخر أن هذا المصمم من الشرق. مع كل تفاصيلها وقشورها، فإنها تخاطب المرأة الأنيقة أينما كانت، بغض النظر عن ميولها أو أسلوبها.

تشكيلته أكدت أنه يعرف أدواته ويتقنها، وكل جزئية منها تشير إلى أن متعة الاستمتاع بلمساته لا يجب أن تقتصر على النخبة فحسب، وأنه حان الوقت لكي تمتع شرائح أكبر بها، من خلال تشكيلات للملابس الجاهزة، وهذا بالذات ما سننتظره منه هذا الشهر خلال أسبوع نيويورك للموضة.

كريستيان ديور

استهل البريطاني جون غاليانو الأسبوع بعرض مستوحى من الفنانين الفلمنكييين، وفيرمير وفان دايك من خلال تصميمات هندسية وألوان متوهجة وتطريزات لم يغفل المصمم أن تغطي أيضا الجزء الداخلي من كل فستان.

ورغم أن تأثير «دي نيو لوك» التي تعود إلى الأربعينات من القرن الماضي، وأصبحت لصيقة باسم الدارن كانت حاضرة، إلا أنها لم تكن طاغية، فغاليانو لا يمكن أن تسمح له نرجسيته الفنية أن يترك أي أحد يطغى على رغبته في الابتكار ولفت الانتباه إلى قدراته، الأمر الذي يصب دائما في مصلحة المرأة التي تطمح إلى التميز واللمسات الفنية.

جيفنشي

بدوره اختار مصمم دار «جيفنشي»، ريكاردو تيشي، الرومانسية وألوان البشرة والورد الخفيفة في فساتين حالمة، بعيدة كل البعد عن الواقع القاتم. ففي أحيان كثيرة يولد الكبت والإحباط شاعرية ورومانسية، وهذا ما يمكن أن ينطبق على الشاب ريكاردو تيشي ومجموعته للربيع والصيف.

فهذا المصمم، الذي يصر منذ بضعة مواسم على أن يقدم في موسم الهوت كوتير «لوحات حية» أبرزت كثيرا من إمكانياته الحقيقية، نجح هذه المرة في إتحافنا بأزياء تتحرك بمرونة، غنية بالأورغنزا والحرير والساتان وألوان ربيعية هادئة.